西陵峡的早晨
西陵峡的早晨是寂静的。
寂静的山，隔水相望。不知道是多少年前，他们以怎样的一种方式，一个紧挨着一个从水底缓缓升起，他们湿漉漉的身躯还没来得及转动一下，便俯首叩拜那高远的天空，那天空中悬挂的太阳，于是，他们起伏的脊背，造型成一座座连绵的山峰，定格在世间。
山上的石头是寂静的，他们以或仰或俯的亘古不变的姿态，静观着世间的沧海桑田。对于他们来说，每一声鸟儿的鸣叫，每一朵花儿的绽放，每一颗草儿的萌绿，乃至每一次靓丽的日出和每一次忧伤的日落，都是上天赐予他们的礼物，他们要做的也只是静默的收获。
山上的树木是寂静的，他们扎根在岩石的缝隙间，岩石无语，他们也无言。日光斜射过来，月光倾泻过来，他们只是伸开自己的臂膀，将日光揽在自己的怀抱，把月光融进自己的枝叶。静静的风吹拂过来，寂寂的云缠绕过来，他们在风中枯萎，他们又在云间吐翠。
寂静的水，默默流淌。这样的流淌穿越了万千年，没有疲倦，有的只是执着。不知道这水来自何处，也不知道他流向何方，只是觉得在这样的一个寂静的早晨，他清净的目光幽幽地与我对视，不知不觉中我的目光也变得清晰起来。是流水启发了人类的流浪意识，人类便在流浪中静默地滋生出丰富的人生。当人们苦于人生的种种困惑时，也是这流水告诉人们：强大的生命源自强大的精神内力。于是人们的心灵通道，也便愈发的宽广起来，上天可以揽月，下水可以捉鳖。
香溪也是寂静的，就是这样的一脉流水，让一个浣纱的女子走上华夏民族的历史舞台。传说，当年的王昭君就是从这香溪的水流中静静地走出，一直走向遥远的边塞，走向蓝天白云下茫茫无际的沙漠。沙漠上的一方青冢，成了她一生传奇的寂静归宿。
寂静的还有云雾。不知什么时候，云雾悄悄浮起，又彼此无声地融合，弥散着山的梦，氤氲着水的呓语。太阳变得温婉，隐匿了亮丽四射的光芒，只是将几抹淡红，几抹微黄无声地渗进云雾之中，云雾便携带着那红那黄缠绵着山峰；山峰也变得柔和起来，沉浮在云雾之中，远远地看去，就如同一幅长长的山水画卷，画卷没有起始的标志，也没有终结的款识，有的只是云雾的飘逸引发出来的无尽的遐思。
寂静的还有山鹰。那是一只孤独的鹰，在天与地之间，在山与水之中，他忽而寂寂地拍翅飞向高空，又忽而静静地展翅滑下低谷；他时而贴近水面，又时而冲向天空。偌大的天地山水，成了他展示自我的舞台。在这个舞台上，没有“嗷嗷”的鸣叫划出的弧线，有的只是静默飞翔的痕迹。这样的飞翔关乎着生存的需要，更关乎着一种理想。他从远古的昨天飞了过来，又飞向未知的明天。
寂静的，还有淹没在水中的既往。那既往写满了有关西陵峡许许多多的故事，故事里有花开的得意，有草枯的惆怅；有鸡的报晓，有羊的晚归；还有石屋里贮满的阳光和月光。而现在，他们则以另外一种方式回归于寂静。
寂静的西陵峡的早晨，与我这远方而来的游子寂静的对视，我忽然悟觉：这人世间，一切的热闹都是暂短的，只有寂静才能够走向永恒。
神农石之缘
在天与地之间，有这样一条峡谷，她的名字叫神农溪。走进巴东的神农溪，两岸的高山依旧青青泛绿，峡谷的水流依旧缓缓流淌，太阳不知躲在了什么地方，只有几片游云从那方淡蓝色的天空中闲适地飘逸，让人觉得神农溪原来就是这样的简单：天空、山峦、水流。
不知什么时候，导游的一声“看，那就是悬棺”，引发出一阵骚动。随着那不绝于耳的声响，仰看高耸的石壁，只见那石壁在不经意中撕开了一条缝，在那条缝隙间，搁置着几个黑乎乎的东西。那东西就是高悬在悬崖峭壁上的棺材，就是远古巴人灵魂的栖息地。
我不知道，这样的一种“搁置”意味着什么；我也不知道，远古的巴人是怎样将逝去的先人“搁置”在如此陡峭的崖壁上。只是觉得在这样的崖壁上，有了人的气息，有了人的踪迹，也就有了后来之人的敬畏。
游船在峡谷的清凉风中穿行，土家族妹子的歌声也随着风荡漾起来，“妹妹我一直流泪到天明”，歌唱的是土家族的一个姑娘，爱上了一个贫穷的纤夫，可姑娘的父亲，却百般阻挠，将女儿禁锢在草屋里。这首在土家族流传了多少年的《伙伴歌》，它的曲子是忧伤的，忧伤得让人感到那拂面而过的风也是湿湿的。
溪水开始急速地流淌起来，游船已划至峡谷的浅滩，流水的哗哗声响中，可以清晰地看到那些形状不一，色泽斑驳的鹅卵石。突然，船头撞在了石滩上，几个船工立刻脱去了上衣，他们熟练地将纤绳的一端套在船桅上，然后一个个跳上了石滩。船工们将船头硬硬地推向窄窄的水道，他们将纤绳的另一端套在自己身上，然后一个个躬下身子，一只手还不时地在鹅卵石中滑行。鹅卵石在他们的脚下发出挤压的清脆声响，游船在急速的水流中缓缓前行。“嘿呦，嘿呦”船工的号子声齐齐的传送出来，这声响压住那水流的声音，硬硬地撞击在峡谷的峭壁上。
纤绳嵌在船工黝黑的肌肤上，黝黑的肌肤发出耀眼的光泽。在“嘿呦，嘿呦”的号子声中，激流卷起串串雪白的浪花，浪花开放在一堆堆鹅卵石上。就在这时，我看到一个巴掌大的石块一半露出水面，一半埋在乱石中。我连忙伸出手，将那石块抓在了手上。
游船硬生生地闯过了浅滩，拐过两个弯口后，便顺流而下。船工们爬上船头，又开始很有节奏地划起船桨。我端详着手中的石块，石块凹凸不平，颜色的渐次变化，演绎出种种的图案，假如细心的观赏，那暗绿与灰色之间，有牧羊的孩童，有饮水的耕牛；那褐色与白色之间，有回首的金猴，有跳跃的麋鹿；而那重叠的细细的弯曲线条，该就是这神农溪流吧！
在这块石头上，我触摸到太阳笃厚的温暖，我静听到流水哗哗的声响，我还看到青苔生长的印记。
“这两个深凹的圆会是什么呢？”同行的好友指着石块上紧紧挨在一起的两个褐色的圆，陷入了沉思。那不像是石头撞击的痕迹，石头之间的撞击没有这样规则，莫非那小一些的圆，是土家族妹子辛酸的泪滴，而那稍大一点的圆，是土家族纤夫艰辛的汗滴？那紧紧挨在一起的泪滴和汗滴，浸渍的是一种叫着忧伤的东西。
只有懂得了忧伤的民族，才是真正懂得幸福的民族。
我给这块石头起了一个名字：神农石。
金猴岭的馈赠
神农架的金猴岭也许是最具原始味儿的地方，一走进金猴岭，扑鼻的就是那青苔的味儿。大大小小的岩石上粘贴的是青苔，形形色色的树干上攀附的是青苔，细细粗粗的藤蔓上缠绵的也是青苔，毛茸茸的青苔散发着一种久违的气息，氤氲在山林之间，渗进你的肌肤。
当然，那最具有动感的是金猴溪了，溪水不知从什么地方流出，它只是紧紧地追随你脚步的足音。你的脚步轻了，它悄悄的了无声息；你的脚步重了，它随之一声叹息。溪水清澈得让你无法用什么形容词来描述它，只见那水流中的石头一个个棱角分明地窥看着你，让你忍不住地伸出手去触摸它一下，它是清凉的，清凉地流进你肌肤的毛孔，让你整个的心胸也爽然了许多。可当你陶然在这份无以伦比的清凉时，溪水却奋不顾身，纵身一跃，飘逸成一条条的细长白练。白练高悬在岩石上，穿梭在绿树间，跌落在水潭里，绽放出一串串雪白的浪花，浪花咬咬这块岩石，又舔舔那块岩石。
岩石无语，它以一种亘古不变的姿态配合着溪水，站着的就站成一种威严，坐着的就坐成一种敦厚，即使是躺着的也躺成一种沉稳。也许，你借助于想象，可以赋予这些岩石这个或者那个的极富有诗情画意的称谓。可它们全不在乎，只是用一种静默让你觉悟：水以石而灵动，石因水而温厚。
其实，因了石那些树也更显出遒劲。金猴岭的树种有数千之多，它们一排排地走向山巅又一排排地走下山谷。最为抢眼的自然是那巴山冷杉了，巴山冷杉或粗大或细小，或独自傲立或双双依偎，树干却一律笔直，树枝却一律向上，树叶却一律青绿。传说在神农架流传着这样的一个故事，故事没有文字的记载，只有代代神农人的口头传诵：一个出身豪门的情窦初开的女孩，爱上了一个常常到山上采药的小伙子。他们在溪边谈情，他们在月下说爱，于是也就有了白头到老、携手终生的盟约。可这样的一种纯如清溪、明似月色的爱情，却遭到豪绅的竭力阻挠。女孩和小伙在厮守无望的百般无奈之中，便一起爬上高高的山崖，然后纵身一跃。从此那小伙子就化成了冷杉，而那女孩则化成了满山遍野的杜鹃。
我没能看到红艳艳的杜鹃，但我坚信，冷杉的坚守，一定会迎来满山的杜鹃花开，冷杉的青绿和杜鹃的艳红，组合成的一定是世间最美的图画。孤傲的红桦一定会为之而动容，茂密的石枣子一定会为之而欣喜，紧紧抱成一团的珍珠梅一定会为之而喝彩；一定还有那些业已枯死了的不知名的树，依旧挺立的树干，依旧倔强伸向高空的枝丫，固守着树的形象，静候着花开的笑靥，静听着花开的声音。
而那古老的藤蔓则缠绕在树上，匍匐在石上，蔓延在溪上，传送着林子深处的阵阵鸟鸣，也传诵着那个令人扼腕、曲肠的凄美故事。
走在这样的故事里，有荷叶般阔大的叶子，它们重重叠叠，挥洒出片片青绿；也有密密的细叶上摇曳着的小花，它们你推我搡，点染出点点纯白。我不知道这叶，这花的名字，我猜想，它们该是从《楚辞》中走出来的吧。
就这样，在一个短暂的时空里，我与久违的水、石，久违的树、藤，还有那久违的青苔以及久远的故事联为一体，这是古老的金猴岭赐予我一辈子的馈赠。
黄鹤楼私语
一种感觉起先是模糊的，这样的感觉让我有些迷惘，它如同一个精美的瓶子，在一瞬间被摔在了地上，一地碎片。
而当我走进武昌一个叫蛇山的山上，走近那山巅的黄鹤楼，那些碎片似乎又开始组合成一个个既往的故事，这些故事的情节彰显在一个个别样的物象之上。
故事的开端该是那冠名为王羲之的“鹅池”吧，那一方不太大的池塘边，高耸着一个石碑，石碑是一个大大的“鹅”字，“鹅”字清晰而洒脱，很有些王羲之的书法味道。王羲之一生对“鹅”情有独钟，他曾说，鹅是“禽中豪杰，白如雪，洁如玉，一尘不染”。一代“书圣”王羲之，书法“飘若浮云，矫若惊龙”，望之令人顿生尘外之想。据说，他获取书法灵感的一个载体，就是“鹅”，“鹅”是他书法作品中跳动的魂魄。
然而，这样的一个情节，它的发生地该是在绍兴呀，记得10余年前，我游绍兴的兰亭，就带着七分的醉意，在那里的鹅池边来回地走了两遍。什么时候，“鹅池”竟然走上了蛇山，走近了黄鹤楼？
那硕大的“壮观”字迹，真是李太白的手书？那“壮”字上平添的一点，在绿叶的映衬下分外夺目。比“壮观”还要多一点，确实是一个很不错的创意，可这样的创意，我在恒山悬空寺前的石碑中早已读过。是悬空寺复制了黄鹤楼，还是黄鹤楼复制了悬空寺？我不知道。我只知道，就是在这样的复制中，褪去了历史的真相。
李白与黄鹤楼有着不解之缘，他那“眼前有景道不得，崔颢有诗在上头”的旧事也被放大在“搁笔亭”中，可细细揣摩《唐才子传》里的记载，总以为多有些附会的成分。就李白而言，他的胸腔贮满的多是“天生我材必有用”的自信，虽然他那“凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流”的《登金陵凤凰台》，或多或少印上了崔颢《黄鹤楼》一诗的痕迹，然而，那对历史深度的思考，却远不是崔诗所能比拟的。而他的“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”，更是将黄鹤楼置于一个辽阔的背景，让人感受到天高、地广和情深。
哦，这是米芾拜石，在一片青翠的竹叶中，在高耸的一尊观赏性极强的太湖石前，米芾合掌而跪。米芾的神情透露着人与自然对话的虔诚，洋溢着他乡遇故知的欣然。可我所知道的米芾拜石之地该是在衡阳，米芾所拜的石头也仅仅是一块普通的石头而已。什么时候，眼前的这尊融进了现代人太多艺术想象的米芾石像，也走上了蛇山，走近了黄鹤楼？
故事的高潮自然是黄鹤楼。据介绍，现在的黄鹤楼是以清代“同治楼”为原型设计的，楼为五层，总高度51.4米。那拔地而起的72根圆柱，那凌空舒展的60个翘角，以及那与蓝天白云交相辉映的10多万块黄色琉璃瓦，让人见识到辉煌和雄奇。
我随着人流登上黄鹤楼的五楼，满眼的却是鳞次栉比的楼群，楼群中纵横着一条条的马路，马路上穿梭着大大小小的汽车，楼群、马路、汽车无情地切割了我的视线。“看，那边是龟山。”我不由地追随着声音，顺着一座长长的大桥望去，龟山迷蒙在远处，只剩下一抹淡青色。在那龟山上，有古琴台的遗址，那里有俞伯牙“高山流水”的琴声流淌，可我听不到古琴的声音，我只能站在高楼上，眺望那只属于远古的一种东西，它与我们的距离遥远而不可及。
“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。”崔颢的诗，让我那模糊的感觉变得清晰起来，那诗中的“空”字，直直地刺向我的心，我一阵的痛。
（南通第一中学支部 陶晓跃）